Yucatán

La confusion est constante, alors clarifions. La péninsule du Yucatán désigne toute l’avancée de terre au sud-est du Mexique, et elle regroupe trois États : le Quintana Roo à l’est, avec Cancún, la Riviera Maya et Bacalar ; le Yucatán au nord-ouest, avec Mérida, Valladolid et Chichén Itzá ; et le Campeche au sud-ouest.

Quand on parle du Yucatán comme d’une destination, on parle donc de l’intérieur des terres : de la jungle basse, des villages mayas où l’on parle encore la langue, des haciendas henequeneras, des cénotes en pleine campagne et des villes coloniales aux façades peintes. Le climat y est plus sec et plus chaud que sur la côte, et il n’y a pas de mer, sauf tout au nord, sur le golfe.

Cobá est une cité tentaculaire enfouie dans la jungle, reliée à d’autres villes par des sacbés, ces chaussées blanches surélevées dont certaines faisaient plus de cent kilomètres. Le site est vaste et se parcourt en vélo ou en triporteur. C’est le plus végétal de la région, et l’un des moins fréquentés à l’ouverture.

Ek Balam est notre préféré, et de loin le plus sous-estimé. Sa grande acropole conserve une frise en stuc d’une finesse rare, avec des figures ailées presque intactes, protégées pendant des siècles par un éboulement. Le site est petit, ombragé et rarement bondé.

Chichén Itzá reste évidemment l’incontournable, avec sa pyramide de Kukulcán et son jeu de balle monumental. On lui a consacré une page entière tant les questions pratiques y sont nombreuses.

Tout au nord de l’État, sur le golfe du Mexique, la réserve de Río Lagartos est une immense zone de mangrove et de marais salants classée réserve de biosphère. On la parcourt en bateau, avec des colonies de flamants roses qui varient selon la saison, des crocodiles et des dizaines d’espèces d’oiseaux.

Juste à côté, Las Coloradas et ses bassins d’évaporation d’une saline en activité affichent un rose invraisemblable, dû à la concentration en sel et aux micro-organismes. C’est une exploitation industrielle, pas un parc : l’accès est réglementé, encadré, et la baignade y est interdite.

Depuis la côte caraïbe, c’est une longue journée, mais c’est un paysage qu’on ne voit nulle part ailleurs.

Valladolid est la porte d’entrée naturelle depuis la côte. Ville coloniale à taille humaine, façades colorées, couvent de San Bernardino, cénote Zací en plein centre-ville, et une cuisine yucatèque remarquable pour trois fois moins cher qu’à Tulum. C’est aussi la meilleure base pour être à Chichén Itzá dès l’ouverture.

Izamal, la ville jaune, est entièrement peinte d’un même ocre, avec un couvent franciscain bâti sur une pyramide maya. Une halte d’une demi-journée qui marque les esprits.

Mérida, la capitale de l’État, est une vraie ville de huit cent mille habitants, avec un centre colonial, des musées, une scène gastronomique et un rythme complètement différent de celui de la côte. Compte deux à trois heures de route depuis Valladolid.

Depuis la Riviera Maya, l’autoroute à péage 180D relie Cancún à Valladolid en deux heures environ, puis Mérida en deux de plus. La route libre, plus lente, traverse les villages et se prête mieux aux arrêts, avec des topes à l’entrée de chacun.

En excursion à la journée, on couvre un site plus un cénote, éventuellement avec un arrêt à Valladolid. Pour aller au-delà, il faut dormir sur place : deux à trois nuits à Valladolid ou Mérida transforment complètement le voyage, et c’est ce qu’on recommande dès que le séjour dépasse dix jours.

Cobá, Ek Balam, Río Lagartos et Las Coloradas : nos sorties partent de la côte caraïbe avec ramassage à l’hôtel. Dis-nous combien de jours tu as, c’est ce qui détermine s’il vaut mieux une journée ou une boucle de deux nuits.